btw chińczyk zrobił mi promocję - kupowałem tym razem 108led, a wysłał 132 led ..

1.08$ to będzie cena tylko najtańszej, tej za 1.90$
@Ostatni_Piwniczanin: no właśnie nie wiem, bo wybierając moc - zmienia się cena, a cena 11.11 jest stała i nie wiadomo czego dotyczy...

Może trafiłeś na dobre "żarówki" LED do samochodu? Nie chodzi mi o H4 czy H7, a raczej takie do świateł STOP, kierunkowskazów itp.

@mariecziek: tutaj nie ma dobrych żarówek, niestety. Wynika to z dwóch spraw: dobrą sprawność energetyczną mają białe i niebieskie ledy, trochę gorszą - zielone, a wszystko inne (żółte, czerwone, bursztynowe itd) ma bardzo marną sprawność. Więc coś białego, co się nadaje od biedy do pozycyjnych (w porównaniu do żarówki W5W 5W zwykłej) - będzie zupełnie nieadekwatnie słabo świeciło w wersji czerwonej.

Tzn najlepsze co może być, to są tego typu pic-rel ledy na 5730 z aluminiowym korpusem itp: http://www.aliexpress.com/item/2xCar-led-T20-7440-W21W-wy21w-33-LED-5630-5730-smd-auto-brake-lights-fog-lamp/32627264471.html?spm=2114.13010608.0.0.ftEhBN - te kupiłem w wersji białej (do wstecznego) i czerwonej (do przeciwmgielnego) - i o ile białe do wstecznego sprawdza się (jest niewiele mocniejsze niż żarówka 21W) to przeciwmgielne wróciłem do żarówki, bo jest widzialnie słabsza niż żarówka.
A weź poprawkę że to są W21W czyli T20 ledy, w sumie największe/mocniejsze, a nie W5W maleństwa, które nie mają jak się chłodzić!

Do migaczy dochodzi ci jeszcze problem, że musiałbyś wymienić przerywacz kierunkowskazów (na taki "ledowy" prosty bez kontroli prądu) - bo zmniejszony pobór prądu przez ledy spowoduje ci bardzo szybkie miganie (przerywacz wykrywa to jako uszkodzenie którejś z żarówek i tak sygnalizuje)

źródło: red.jpg

@hrumque: A wiesz może, bo nigdzie w opisie nie ma, jaki jest pobór prądu tych 108 led?

@Vymioth: ale rzeczywisty w mA, czy nominalna moc? Jak coś, to mogę zmierzyć rzeczywisty jak będę w domu. Z tym że w środku jest przetwornica, która praktycznie startuje już od ~80V nawet DC, więc pobór jest "dynamiczny" :)

@Vymioth: teraz mam pod ręką tylko te 132led:
- zasilanie 232V
- prąd 87mA
- moc 11.2W
- power-factor 0.56

108led to można porównać do tradycyjnej żarówki o jakiej mocy? 75 W?

@sprzedafcaMakaronu: ciężko mi powiedzieć, bo dawno "tradycyjnej żarówki" nie używałem, a do halogenów z odbłyśnikiem nie ma co porównywać, nie ten kąt świecenia.
ALE
te 108led stosuję do opraw "downlight" gdzie zastąpiły energooszczędne 18W markowe. I tam gdzie je wymieniałem i nie wszystkie były wymienione - na tych ledowych jest ZNACZNIE jaśniej zaraz po włączeniu (nim się energooszczędna rozgrzeje), a po jakiejś godzinie świecenia - energooszczędne ledwo dobijały jasnością do ledów, by mieć jednolitą jasność - wymieniłem wszystko na ledy.

źródło: 20161108_131640.jpg

a są na innych gwintach też? a ma może w mlecznym wariancie?
@Cointreau: są "małe gwinty" E14, i normalne duże E27, mlecznych nie ma i nie będzie raczej - choćby ze względu na rozpraszanie ciepła. Obudowy zewnętrzne przeźroczyste są nacinane, a na opakowaniu jest 3x napisane
"NIE DO ZAMKNIĘTYCH OPRAW"
"NIE NADAJE SIĘ DO OPRAWY ZAMKNIĘTEJ"
"ZAPEWNIĆ SWOBODNY PRZEPŁYW POWIETRZA, NIE ZAMYKAĆ W OPRAWIE"
(no i - tylko do użytku INDOOR znaczy nie na zewnątrz)

mam żyrandol z kloszami skierowanymi w górę to się kwalifikuje jako "swobodny przepływ powietrza" czy w ogóle klosze odpadają?
@Cointreau: pewnie nie powinno być problemów, trzeba podejść do tego racjonalnie. Pewnie nie ma mowy by zamknąć to w jakieś np "kuli" czy innym czymś małym a szczelnym. Ja mam 3szt też w kloszach takich "otwarta tuba" i jest ok od roku. Po prostu im wyższa temperatura tym słabsza żywotność...

@lukglo86: nie używam G27

@Ostatni_Piwniczanin: @HetmanPolnyKoronny:

: najmocniejsza 156 led 22.października kosztowała 4,87$, teraz 7,98$. 11.11 kosztować będzie powyżej 5$ ;-) po super zniżce. Radzę uważać.

@yakimo12: cenę 11.11 widać po dodaniu do koszyka danej wersji. Dla najdroższej 156led jest to teraz US $4.55 - faktycznie nie 1.08, ale niewiele mniej niż wcześniej było...

tylko do takich opraw się nadaje, czy jak wsadzę w stary żyrandol to też będzie miało ręce i nogi?
@rzaden_problem: a pokaż ten żyrandol, i jak stary, bo pomijająć chłodzenie - to kwestia "ręce i nogi" to też estetyka, do naprawdę starych żyrandolów obciach wstawiać coś innego niż klasyczna żarówka, wręcz dobrze wygląda tylko ozdobna edisonka...

polecam lepiej zamazywć blachy

@ukinddingbro: ja też dont care, zamazałem tak po formalności by ktoś fotki nie wykorzystywał do dziwnych celów, ale jakoś nie ukrywam się specjalnie.

Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z h4 do auta? Czy jest sens wkładać to do wiekowego auta?

@crk11: nie ma żadnego sensu. Macałem wszystkie chyba klasy cenowe - od tanizny (co oczywiście nie ma sensu) na 5050, przez jakieś wynalazki na CREE, aż do tych "porządnych" ledowych gdzie para >50$ u chińczyka, a u nas jeszcze więcej. Bez sensu. Ani z jasnością, ani jakością uzyskanego rozkładu światła, nie mówiąc już o termice (otwarty reflektor i led chłodzony wentylatorem - od biedy daje radę, ale za to zaraz się zasyfia lampa w środku, a jak zamkniesz dekiel, o ile się w ogóle uda go zamknąć, to się przegrzewa)

Jak auto jest nie za bardzo wiekowe, i ma H4 ale reflektor lustro, i gładkie szkło z przodu - to się w tej cenie dużo bardziej opłaca wstawienie HID soczewki w miejsce żarówki, bixenon od razu - http://www.aliexpress.com/item/2-5-inch-H1-HID-Bi-Xenon-Mini-Projector-Lens-for-WST-LDH-RHD-for-H1/32641782847.html

nigdzie nie mogę dostać takich o wysokim CRI, a tutaj CRI>98? jeśli można im zaufać z prawdziwością parametrów, to z nieba mi spadłeś z tą ofertą ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@pierzak: nie wierzę w to CRI>98. Ale jest dobre, dużo lepsze niż na innych tanich ledach, a napewno nie jest gorzej niż na zwykłych energooszczędnych philipsach.

Po proszę wykres ze spektrogramu, faktyczne CRI, oraz wartość PAR. Zobaczymy czy takie dobre.
@r5678: a badań genetycznych robić nie muszę? Pisałem przecież, że NIE WIERZĘ W CRI > 98 , tyle że na moje własne prywatne oko jest CRI dobre, porówuję po prostu kolorowym elementem-obrazkiem z wieloma kolorami, który oświetlony przez jednego leda - ma ewidentnie niektóre kolory ciemniejsze (zwłaszcza gdzieś w okolicach zieleni) niż inne, a na innych ledach (np. tych) nie widać takiego efektu

w zeszłym roku kupiłem 11.11 dwie sztuki takie jak na zdjęciu. Sklep nadal istnieje ale żarówek już w nim nie ma. Śmiali się tu ze mnie że dwa dni poświecą. Do dzisiaj obsługują dwie części przedpokoju

@salvador5000: Pomijająć kupony i zniżki to też płaciłeś (za mniej-ledową wersję) $2.81 - więc cena podobna, to i jakość też może być podobna. Po prostu nie ma co liczyć, że w "żarówkach" które kosztują po 2-3zł będzie tanio-i-dobrze.

@r5678: e tam, marudzisz. Jak ktoś pisze, że piwo/czipsy/lody są dobre, to też będziesz się odgrażał "dawaj wyniki ze spekrogramu i zdjęcia z mikroskopu elektronowego" "nie pisz żę są dobre skoro nie znasz ich parametrów"?

@r5678: ale co "normalnemu kowalskiemu" da parametr cyfrowy CRI = 87 albo CRI = 95 (bo nadal w >98 nie wierzę, bo same ledy o takim parametrze to problem by kupić tanio i stabilnie)... Jak jest pewnie gdzieś >80 to już (w chińskich ledach) nie jest źle, optycznie widać że nie widać problemów z oddawaniem barw i jest ok. Realne CRI które ostatni raz mierzyłem na innym chińskim LEDzie wyszło ledwo 75, a i tak wielu by powiedziało "no jest dobrze całkiem fajnie świeci"

@DelPierdo: nie, nie ma szans. Nawet jakbyś spróbówał, o ile to nie wybuchnie, to w środku jest przetwornica, która powoduje że ten led świeci tak samo, niezależnie od zasilania - piszą 85-265V, ja próbowałem na ~72V DC (3 zasilacze po 24v w szereg) i też normalnie zaświeciło

@DelPierdo: nie znam jednego dobrego "systemowego" rozwiązania, niestety. A tymbardziej taniego od chińczyka.
Nawet dobre ledy na 12V nie są rozwiązaniem (poza taśmami, ale to inna sprawa), bo też mają przetwornice, i ich regulacja jest conajmniej 0-1 (regulując napięcie masz "nie świeci nie świeci nie świeci... miga/przerywa ... świeci normalnie" i tak już do końca)

@DelPierdo: efekt mrugania wynika z kiepskiego regulatora pwm, o niskiej częstotliwości (albo o częstotliwości zależnej od wypełnienia, jeszcze gorzej), wtedy przy bardzo małych wypełnieniach faktycznie mrugają. Ale da się to odfiltrować tak by było ładnie.

@DelPierdo: ja mam np oświetlenie zrobione na ledach 50W COB (lekki overkill, bo mam 10x 50W LED na suficie, jak na maksa rozkręcę to stadion piłkarski bym oświetlił), do których zasilacze (stało-prądowe) mam zmodyfikowane przez dodanie właśnie pwm-regulacji jasności (transoptor jako opto-izolacja). dzięki temu zasilanie 230v to jedno (moge włączyć 2, 3, 5 lamp włącznikiem 230v), a sygnał ściemniania jest wspólny jeden, z jednego regulatora pwm (taki jak do ledów, 12v regulowane pwm zasila ledy nadawcze w transoptorach)

@DelPierdo: tylko i wyłącznie tym "ściemniaczem" - w planach chciałem zrobić ładne sterowanie rozświetlaniem po włączeniu, wygaszaniem przy wyłączeniu... ale jakoś wiesz jak to z czasem itd ;)
3 pstryczki (która strefa świeci) + gałka na ścianie (jak jasno świeci) i tyle

sensie czy jakąś automatykę oprócz naściennej regulacji zrobiłeś.
@DelPierdo: miałem w planach ;)
Tzn wszystko jest pod to gotowe w sumie - tylko siąść i pomyśleć i zrobić, spiąć np sygnał z alarmu (czujek), sterowanie tym ściemnianiem (aż do wyłączenia), sterowanie roletami itd... choćby na kawałku avr/arduino, ale 1000 tematów ciekawszych, a to działa i swoją funkcję spełnia - to nie ruszam.

@DelPierdo: no mam instalację o tyle, że do każdej lampy dochodzi 230v + sterowanie na przewodzie cat5 (obecnie po 2 druty wykorzystane do zasilania leda w transoptorze). Tak samo do "pstryczków" na ścianie - dochodzi 230v, wychodzi 230v do każdej z lamp, oraz wychodzi cat5 do którego mam podpięty potencjometr od ściemniacza pwm.
Nad sufitem ("w puszcze" tyle że pełno tam miejsca) jest ściemniacz, zasilacz 12v dla niego, oraz rozprowadzony ten sygnał sterowania transoptorami. tam też mógłbym podpiąć ten cat5 przewód sygnałowy gdzieś dalej - wrzucić tam zamiast ściemniacza jakiś moduł bardziej mądry, i dalszą transmisję na rs485 puścić.

@DelPierdo: nie wiem, nie znam się ;)
w swoich gratach kładę 230v + cat5 ekranowany, bo mam go dużo i jest tani jak sznurówki. W zasadzie można po nim puścić wszystko - eth 1Gbit bez problemu, rs485, zwykłe jakieś sterowanie on/off, a nawet po spięciu paru par - jakiś amper przy 12v - w końcu to 0.5mm^2 jest jakby nie było, po spięciu 4x to całkiem kawałek druta.
Ważniejsze za to - gdzie i jak te kable puścisz, by było to potem do spięcia w jakiś system wygodne, a równocześnie by nie kłaść 1234 kilometrów drutów, bo to ani wygodne ani dobre.

Na wifi i systemach na ESP (jak supla) nie polegam, bo mam problemy z zasięgiem nawet między komórką w ręku a AP po mieszkaniu z starej poniemieckiej cegły, więc esp wsadzony w puszkę, obok profile metalowe i ściana - może w ogóle gubić sieć i tyle z inteligentnego domu

@DelPierdo: no ja kładę też do każdego gniazdka 230v - eth obok. Bo w zasadzie każde gniazdko daje podwójną ramkę, więc jak podwójne - to mogę dać:
- 2x 230v "pojedyncze"
- 1x 230v "podwójne" obok siebie + eth obok
i inne kombinacje. Np teraz robię na przewodzie 5x 1.5 instalacje do gniazdek, a nie 3x, bo mam pod gniazdkami dzięki temu 2 zasilania dostępne. Albo mogę puścić tam 1x zwykłe 230v, 1x 230v z UPSa (jeśli do danego zestawu gniazdek podłączam np komputer czy coś takiego), albo mogę podpiąć drugie gniazdo do drugiego zasilania sterowanego - mam tak w sypialni zrobione, że są 2 gniazdka - jedno ze stałym 230v, drugie z załączanym przełącznikiem przy włączniku światła na ścianie. Dzięki temu jednym pstryczkiem włączam światło na suficie, a drugim - lampki nocne, jakie tam podłącze do gniazdek "lampkowych", bez chodzenia dookoła i gaszenia wszystkich lampek...
Co oczywiście ma sens przy prostym układzie, gdyby wdrożyć sterowanie jakieś cyfrowo-inteligentniejsze - to już zostaje tylko rozdzielenie na "230v do odkurzacza i czajnika" i "230v z upsa dla elektroniki" (PE - jest wspólne)

@DelPierdo: no po prostu mam do każdego gniazdka (zespołu 2 gniazdek) doprowadzone 2 zasilania 230v. Z tego jedno jest stałe, drugie idzie przez włącznik na ścianie, taki podwójny, którym włączam sobie światło na suficie, a drugim pstryczkiem - zasilanie gniazdek. Do tych włączanych gniazdek mam lampki nocne podłączone itp, i mogę je zgasić centralnie.

@Cointreau: kupa. Bo nie mają zasilacza, cokolwiek by chińczyk nie pisał 'smart ic' - mają zasilacz na zwykłym kondensatorze szeregowym, co widać na chińskich fotkach http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QPvEMpXXXXa5XXXXq6xXFXXXF/223347257/HTB1QPvEMpXXXXa5XXXXq6xXFXXXF.jpg?size=108279&height=849&width=800&hash=f79d6e8bde53d8718070abcb9dbd2e8e

@Cointreau: pytaj ;)

pierwsze - http://www.aliexpress.com/store/product/E14-Led-Candle-Energy-Saving-Lamp-Light-Bulb-Velas-Led-Decorativas-Home-Lighting-Decoration-Led-Lamp/1971260_32623387470.html (5W)
Nie macałem, nie wiem, nie wypowiem się.

drugie - http://www.aliexpress.com/store/product/Low-price-G4-LED-COB-Lamp-LED-Bulb-3W-DC-AC-12V-LED-G4-COB-Light/1971260_32735359280.html (12V 1W)
Technicznie są ok, mają stabilizację prądu i przetwornicę (więc te 12v może być z byleczego w sumie, ale równocześnie to przekreśla możliwość ich regulacji jasności PWMem), choć oczywiście przy tej mocy dupy to nie urwie, nie jest to halogen 30W). Inna sprawa jak z barwą-temperaturą bieli, czy ci będzie pasowała.

@Cointreau:

Proste pytanie, czy jak kupie zarowke z twojego linka E27 to moge ja po prostu wkrecic w zyrandol czy tak nie do konca?

@paripmalfbar: no w zasadzie tak. Jeśli twój żyrandol nie jest np. zamkniętą kulą czy innym takim "kinkietem" (Gdzie nie będzie żadnego przewiewu powietrza) to po prostu wkręcasz w miejsce zwykłej żarówki.

@jmwaj: Ja brałem zawsze E27, i bez problemu świeciły wszystkie od razu, oprócz jednego klosza-żyrandola, w którym trzeba było blaszki dogiąć i przeczyścić, bo lata pracy z żarówkami klasycznymi go wykończyły.

Ewentualnie zobacz jakie masz klosze, czy bok gwintu jest jedną elektrodą, czy jest tylko blaszka na dole z boku (oraz ta na środku) - niektóre takie są durne, że (oprócz dosięgnięcia do tej środkowej) mają tylko taką boczną blaszkę, i jak się nie dokręci odpowiednio głęboko - to ta blaszka nie dotyka gwintu na żarówce.

źródło: i00.i.aliimg.com

@ptaaq: bez urazy, ale kupa. Zdradza to "power factor" na wyświetlaczu - 0.3 to znaczy że "zasilacz" jest na kondensatorze szeregowym, co oznacza migotanie, dużą wrażliwość na kształt napięcia w sieci (im większe zakłócenia - tym większe przeciążenia ledów, co się kończy uszkodzeniem). Zresztą widać go też na jednej z fotek.

To nie znaczy, że taka forma zasilacza nie działa. Ale technicznie to jest tak samo kulturalne porządne rozwiązanie, jak ruskie onuce vs normalne buty zimowe ;)

źródło: ae01.alicdn.com

UWAGA ACHTUNG wszyscy plusujący i zainteresowani
Chińczyk się zepsuł, ostatnia dostawa (sprzed ~miesiąca) - na 8 żarówek 7 już trup. Poprzednie zakupy jak świeciły tak świecą do tej pory ok.

@kuba206: kupuje teraz lokalnie - u nas dobre ledy na tyle staniały, że nie chce mi się u chinczyka... (a gwarancja lokalna i faktura i wymiana padniętych 1:1 na poczekaniu - czyni import bezsensownym)